Підлоги з дерева, типи і конструкції дерев`яних підлог

У мене в будинку залізобетонний фундамент.
Хоти настелити дерев`яні підлоги. Їх потрібно настилати на лаги?
Немогліби дати раду з цією технологією потрібна теплоі гідроізоляція?
Підлоги влаштовують по перекриттю або безпосередньо по грунту (наприклад, в перших поверхах будівель). Несучі конструкції перекриттів або грунт виконують роль основи під підлоги. Чистий підлогу (одягу) по грунту влаштовують на підстилаючої шарі (підготовці), матеріал і товщина якого залежать від типу статі і характеру навантаження на нього.

Відповідно до призначення приміщення підлоги повинні відповідати вимогам міцності (на стиранність і удар), твердості (не повинні прогинатися), економічності, гігієнічності (легко піддаватися прибирання та очищення) і володіти мінімальним теплозасвоєння. У мокрих приміщеннях підлоги повинні бути водонепроникними, а в пожежонебезпечних - вогнетривкими.

Відео: [Автономія ЛТ]: влаштування підлоги в будинку з бруса і проблема з талими водами (вип.10)

Підлоги цивільних будівель можуть бути виконані з дерева, асфальту, бетону, ксилоліту, а також з рулонних, листових, плиткових і синтетичних матеріалів.

Схеми дерев`яних підлог:

а -дощатий на лагах- б - "плаваючий" - в -щітовой дощатий- г - паркетний по чорному дощатому- д - те ж, по залізобетонному перекритію- е - паркетні дошки-ж - підлога з паркетних дощок;

1 - дошки підлоги-2 - звуко- і теплоізоляція- 3 - лагі- 4 - плити Перекриття 5 - галтель- 6 - толь 7 - сухий пісок-8 - щіти- 9 - паркет (на рейку) - 10 - рейка- 11 - чорний дощатий пів 12 - паркетні дошки-13 - лицьові планки естетичним властивостям сьогодні вони стають все більш модниміДеревянние підлоги відрізняють високі технічні та експлуатаційні гідності і вони мають незважаючи на дефіцит деревини широке застосування. Дерев`яні підлоги настилають після завершення всіх "мокрих" процесів всередині будівлі. Застосовують три основні типи підлог: дощаті, паркетні і з деревних плит.

Найбільш гігієнічні як по відсутності шкідливих виділень (емісія), так і по тепловому комфорту (коефіцієнт теплопоглинання) дерев`яні підлоги при правильній експлуатації довговічні.

Відео: Настил дерев`яної підлоги

Перше, що слід врахувати, приступаючи до настилання підлог: вологість повітря в приміщенні при виконанні робіт не повинна перевищувати 60%, а його температура не повинна бути нижче + 8 ° С. Той же режим бажаний і при експлуатації підлог (що, втім, підтверджено СНиП). При підвищеній вологості дошки набухають і спучуються, при зниженій (30-40%) - підлоги всихають, коробляться і на них з`являються тріщини.

У матеріалі для підлог не повинно бути жучків-древоточцев або слідів цвілі будинкового грибка. Під площиною дерев`яної підлоги слід передбачити вентильований простір, а в самій підлозі бажано розмістити спеціальні вентиляційні решітки (призабуті в радянський період), що не дає розвинутися цвілевих грибків з всюдисущих суперечка.

• Під лаги, що опираються на цегельні стовпчики, для забезпечення гідроізоляції потрібно підкладати обрізки руберойду, який також захищає деревину від цвілі.
• Дощаті підлоги настилають прямо по балках, якщо їх крок порівняно невеликий. При рідко розташованих балках на них додатково укладають лаги з потрібним кроком, а по ним вже влаштовують дощату підлогу. Лаги розташовують на відстані між осями 800-850 мм для дощок товщиною 35-40 мм, при більш товстих дошках крок лаг можна збільшити до 1 м, при більш тонких - зменшити до 500-600 мм. Вологість дощок не повинна бути вище 12%.
• При влаштуванні підлог по залізобетонних перекриттях лаги укладають з кроком 400-500 мм через антісептірованние стрічки - прокладки з м`якої ДВП для ізоляції від ударного шуму. Якщо опорами лаг є цегельні стовпчики, їх верхня частина повинна бути вирівняна за рівнем або нівеліру. Поверх їх під лаги кладуть два шари руберойду і один шар антисептированной ДВП.

Дерев`яна підлога повинен мати нульовий ухил, тому балки і лаги потрібно постійно перевіряти за допомогою рівня або нівеліра уздовж і поперек приміщення. Крок стовпчиків залежить від товщини лаг: при товщині 400 мм - до 900, при 50 - до 1100, при 60 1200-1300 мм. Крок стовпчиків у поперечному напрямку залежить від товщини дошки для підлоги.

На суцільне підставу укладають лаги товщиною 25 мм і шириною 80-100 мм по антисептованим стрічок ДВП. На бетонних міжповерхових перекриттях лаги укладають по звукоізоляційній підсипання з шлаку або піску (і теж через стрічки ДВП) товщиною до 60 мм. Вирівнюють лаги в єдину горизонтальну площину за допомогою піску, який підсипають в місця "провисання", які визначаються рівнем (нівеліром). Застосовувати дерев`яні клини можна, тому що вони можуть згнити. Кінці лаг рекомендується скріплювати, щоб вони не розійшлися при настиланні підлог.

У коридорах лаги укладають поперек, а дошки - вздовж напрямку руху (для їх більшого збереження). Рівність поверхні лаг перевіряють фугованной рейкою з рівнем. Дошки підлоги можна забивати цвяхами через лицьову сторону або навскіс - в кут гребеня, якщо дошки шпунтовані.

У рубаних будинках балки часто врубують в стіни, що надає підлозі достатню жорсткість (виняток хиткість). Якщо рубана стіна виконує роль перегородки, для забезпечення звукоізоляції лаги краще укладати по стовпчиках так, щоб їх кінці не стосувалися стіни. Підлоги із фрезерованих дощок завдяки пазогребневі крайках відрізняються підвищеною щільністю, рівністю і меншою схильністю до деформації при коливаннях показників температурно-вологісного режиму. Ширина таких дощок 68-138, а товщина 28 і 36 мм. Внизу кожної дошки вибрано поздовжнє поглиблення (продухи) висотою 2 мм, завдяки якому досягається більш щільний їх контакт з лагами і одночасно забезпечується постійна циркуляція повітря по всьому межлаговому простору з метою запобігання розвитку цвілі і підсушування статевого покриття.

При настиланні підлоги першу дошку укладають до стіни пазом з відступом 10-15 мм, який фіксують за допомогою каліброваних прокладок. Першу дошку кріплять до лагу цвяхами, довжина яких в 2-2,5 рази більше товщини дощок. Цвяхи забивають по одному (два) в кожну лагу, заганяючи капелюшок на 2-3 мм углиб для того, щоб при вирівнюванні дощок не пошкодити інструмент. Лунки навколо капелюшків перед фарбуванням підлог зашпаклевивают. При установці наступної дошки її паз насаджують на гребінь попередньої молотком. Щоб дошка по своїй довжині не давала відбій, на сусідній лагу укладають шпунтовані брусок, який розклинюють з упором в сталеву скобу (рис. 30). Таким чином, настилають дві дошки, крім 2-4 останніх, які укладають спочатку вільно з зазором у стіни 10-15 мм, а потім осаджують на шипи. При цьому вдаряти молотком по дошці слід через дерев`яну прокладку, щоб не пошкодити її. Зазор між правильно настелити дошками повинен складати не більше 1 мм.

При настиланні таких дощок "паркетним способом" перша дошка укладається так само, як в попередньому способі, але цвях забивають ближче до стіни - так, щоб його капелюшок виявилася під плінтусом.

Після цього у внутрішній кут гребеня в кожну лагу під кутом 45 ° забивають цвях, причому капелюшок "топлять" у товщі деревини. До першої дошки прикладають другу, надягаючи паз на гребінь і притискаючи її скобами і клинами. Цвяхи слід забивати спочатку в крайні лаги, потім - в решту. Зазори між дошками більше 1 мм не допускаються. Останні дошки слід притискати клином і вбивати прямий цвях в зону плінтуса.

Підлоги з шпунтованих дощок не мають нижньої виїмки, і їх укладати складніше, тому що дошки при найменшій нерівності не лягають щільно на лагу або балку і нерівності доводитися видаляти острожкой. У шпунтованих дощок остроганной лицьова сторона, а з країв обрані фальци, шпунт з прямим (а не скошеним) шипом, сегментним або трапецієподібним. Дошки можуть мати пази з обох сторін, які при складанні з`єднуються рейкою. Щільність таких підлог і якість обробки виходять вищими, ніж у фрезерованих.

Щілини між підлогою і стіною закривають плінтусом, який представляє собою профільовану рейку простий або складної форми. Плінтуси можуть бути гладкими або з калевками. Щоб плінтуси щільніше прилягали до підлоги та стін, в них роблять паз або скіс. Стикувати плінтуси по довжині слід під прямим кутом, а в кутах "на вус", зрізуючи їх під кутом 45 °. Кріплять плінтуси до стін або перегородок цвяхами довжиною 75 мм, забиваючи їх на відстані 600-700 мм один від одного і обов`язково в місцях стикування. Плінтуси повинні бути щільно притиснуті до стін, перегородок і до підлоги.

У підлогах влаштовують вентиляційні решітки (не менше двох штук в кожній кімнаті), які необхідні для провітрювання міжповерхових перекриттів. У великих кімнатах ставлять чотири решітки. Розташовують їх по кутах на відстані 150-200 мм від плінтусів. Кріплять решітки на рамках (набивають рейки) висотою 1 см, шириною 3 см, стикуючи кути рамок "на вус".

У підлозі під гратами довбають або свердлять три-чотири отвори. Рамки кріплять до підлоги цвяхами, а решітки - шурупами до рамки.

Замість решіток можна зробити плінтуси з нащельниками. У цьому випадку дошки підлоги не повинні доходити до стіни на 3 см. Плінтуси можуть бути будь-якої форми, але на їх тильній стороні необхідно зробити паз або скіс. У плінтусі свердлять отвори діаметром 1 см на відстані одне від іншого 500-600 мм.

Виготовляти плінтуси найкраще з сосни або їли. Після установки їх фарбують олійною фарбою необхідного кольору або під колір підлоги.

Обробка підлоги передбачає стругання, усуває провисання між дошками. Для цього покриття очищають від сміття і злегка зволожують водою. Машину СО-97 без натиску і перекосу переміщують у напрямку покладених дощок, перекриваючи оброблену поверхню на 100 мм. У важкодоступних місцях стругають електрорубанком або рубанком.

Завершується обробка підлог кріпленням плінтусів або гантелей. Їх установку починають з кута, пару елементів виконують "на вус", використовуючи розпилювальний ящик (стусло). Потім плінтус прибивають до підлоги або дерев`яних пробок в стіні. Капелюшки цвяхів утапливают добойником.