Історія з петлею на шиї

Відео: Репортаж з петлею на шиї - Чужі помилки - Частина 4

Відео: Психологічна підготовка З петлею на шиї

"Добре підібрана краватка, - говорив Оноре де Бальзак, - подібно вишуканим парфумам, забарвлює весь костюм-він грає таку ж роль для костюма, як трюфелі для обіду ... Дивлячись на краватку, можна судити про те, хто його носить, і, щоб пізнати людину, досить кинути погляд на ту його частину, яка знаходиться між головою і грудною кліткою ".

Французький письменник знав толк в моді, і особливо в краватках - недарма він довгий час вважався автором книги "Мистецтво зав`язування краватки", виданої в Парижі в 1827 році і витримала одинадцять видань в різних країнах. У Росії переклад з`явився в 1829 році під назвою "Опис і малюнки сорока фасонів пов`язувати краватку".

До речі, паризьке видання 1827 року було підписано іменем барона де л`Емпрезе ( "крохмального барона" - від фр. empeser - "Крохмалити"). Ім`я користувача не тільки забавний, але вельми точний. Адже спочатку в побут увійшли краватки з легких тонких тканин, оброблені мереживами і вишивкою: їх було необхідно крохмалити. Про це слід сказати докладніше.

спереду бантик
Прийнято вважати, що краватка увійшов в ужиток за Людовіка XIV в сімнадцятому столітті. Його первісна форма порівнянна з хусткою або косинкою, а прообразом послужили шийні хустки хорватських найманців під час Тридцятилітньої війни (1618-1648), які були їх відмітним знаком. Французька назва краватки cravate сходить до сroate (Хорват). Вже в кінці XVII століття з`явилися краватки з іменами. Один з перших був названий на честь битви при Штейнкірхене в 1692 році. Якийсь французький офіцер, поспішаючи в бій і не встигаючи зав`язати краватку як слід, недбало згорнув мереживні кінці шийної хустки і засунув їх у петлиці камзола. Батистову краватку з мереживами a la Steinkerque став одним з етапів історії моди, а про битву навряд чи хто-небудь щось згадає.

У російський побут краватку увійшов в самому початку XVIII століття в зв`язку з реформами Петра Великого, який зобов`язав численними указами всіх, хто має відношення до державної служби носити одяг європейського зразка. Разом з речами в мові влаштувалися і їх назви. Оскільки залучення до європейського побуті почалося з німецького та голландського впливу, то і деталь чоловічого костюма отримала назву "краватка" - від німецького Halstuch.

Можна сказати, що в чоловічому гардеробі саме на краватці зосередилася кравецькі фантазія - ніяка інша деталь туалету не мала стільки варіантів і індивідуальних особливостей. Чоловіки, що носили краватку-косинку "по-байроновськи", були романтиками, як і відомий красунчик і поет лорд Байрон. Художник Василь Тропінін в 1827 році зобразив Пушкіна в такій краватці на портреті, який зараз зберігається в Третьяковці.
Коли про кого-то говорили, що він носить краватку "Вальтер Скотт", це означало, що мова йде про тканини в клітку: така краватка свідчив про захоплення історичними романами знаменитого шотландця. Любителі синіх краваток в білий горошок - так званих "Белчер" - повинні знати, що такий малюнок означав пристрасть до спорту. У лондонському порту за часів Байрона відрізнявся вмінням боксувати портовий робочий Джим Белчер. Відомо, що поет неодноразово вступав з ним у сутичку на імпровізованому рингу. Шматок тканини (можливо, індійської) в горошок на шиї місцевої знаменитості поклав початок новій моді, яка, правда, широке поширення набула тільки в кінці XIX століття.

Чорний шовковий галстук був двох видів - "тальмовскій", названий на честь французького актора-трагіка Франсуа Тальма, і "трагічний". Особливим прихильником Тальма в Росії був дядько Пушкіна Василь Львович, який брав у нього уроки декламації. Чорними ж були формені і траурні краватки.

Всі перераховані вище були краватками-хустками. Для того щоб прикрасити себе таким краваткою, слід звернути хустку в смугу по діагоналі, докласти широкою частиною до горла, перехрестити кінці на шиї ззаду, а кінці зав`язати в бант спереду.

Щоб утримати форму краватки, вдавалися до різних хитрощів. Наприклад, носили подгалстучнік - жорстку прокладку в передню частину краватки. Подгалстучнік робили з китового вуса, простьобаний тканини або щетини. Ідею останньої, щетинною вставки запропонував петербурзький обер-поліцмейстер Іван Горголем, тому в Росії подібні краватки називали "Горголем".

Така краватка змушував чоловіка гордовито тримати голову у всіх життєвих ситуаціях, що було зовсім не зайвим. Правильна посадка голови змушувала распрямлять плечі і втягувати живіт. Світська людина обов`язково навчався верховій їзді і танців, що сприяло формуванню хорошої постави. До того ж не можна забувати і про фраку, колишньому в першій половині XIX століття повсякденному і форменим одягом. Фрак повністю відкривав живіт і вимагав гарної фізичної форми.

Білі краватки з тонких тканин призначалися для особливо урочистих випадків, а кольорові - для повсякденного носіння. Для них вибирали шовк або тонку шерсть. Давній друг Миколи Гоголя, світська красуня і фрейліна Олександра Смирнова-Россет пише в своїх спогадах, що письменник був володарем трьох краваток - парадного, повсякденного і дорожнього теплого.

Вузол краватки або його кінці утримувалися краваток шпильками - витонченими ювелірними штучками з золота або срібла з дорогоцінними каменями. Згодом, коли форма краватки змінилася, вузол стали утримувати ланцюжком, простягнутою з одного куточка комірця до іншого. Кінці такого краватки пришпилюють до сорочці спеціальними зажимами. Дуже часто всі додатки створювалися як єдиний ювелірний гарнітур, що включав ще й запонки для сорочки.

Краватки з батисту або тонкого шовку встигали зім`ятися вже в процесі зав`язування, тому підготовка до балу або відповідальному візиту забирала чимало часу.

Строката стрічка
Чоловічий костюм поступово спрощувався, і фрак перестав бути повсякденним одягом, так що треба було змінити форму краватки. Активний спосіб життя привів до того, що краватка з косинки перетворився в краватку-стрічку. Деяким молодим людям і така краватка видався надто складним. Розповідають, що один з учасників щорічної регати на Темзі вирішив не возитися з зав`язуванням і розв`язуванням краватки і розрізав його ззаду в надії пізніше скріпити кінці. Так з`явився краватку "регат" з готовим вузлом - доля тих, хто не прагне до елегантності. Таким же був і краватка "Ескот" з прямими кінцями і готовим вузлом, який надягали для відвідування королівських перегонів в Ескоті.

В принципі історію краватки можна висловити двома словами - "бант" і "вузол". З моменту появи краватки в чоловічому гардеробі його кінці укладалися в різноманітні банти. Бант, звичайно ж, теж вузол, але найважливіше було красиво укласти кінці, які могли приховати власне вузол. З середини XIX століття і до наших днів головне в краватці - це сам вузол, строгий і мальовничий одночасно. З виникненням моди на краватки-стрічки народжуються міфи про краваткових вузлах.

Сувора наука топологія знаходить безсумнівну зв`язок між вузлами "Вікторія" та "Альберт". Але історичних свідоцтв, що принц - чоловік королеви Вікторії носив краватку, вузол якого отримав назву в його честь, немає. Так що в історію моди Альберт потрапив завдяки своїй пристрасті до сорочок з відігнутими куточками на комірі, модними, до речі, до цих пір. Інший міф пов`язаний з Едуардом VIII (1894-1972), після зречення від престолу отримав титул герцога Віндзорського. Його справедливо вважали законодавцем чоловічої моди - дуже популярні були пуловери, гольфи і бутоньєрки в його стилі. Однак для краваток вузли "віндзор" і "Напіввіндзор" носили багато, але, швидше за все, не сам герцог Віндзорський. Хоча взагалі-то в усі часи було прийнято наслідувати знаменитостям в прийомах зав`язування вузла краватки, його кольорі, ширині і способах орнаментації.

Ширина краватки схильна до частих змін, але класичний не повинен бути ширше восьми сантиметрів. Зазвичай вона змінюється з пропорціями піджака, вірніше, з шириною лацканів. Мода XX століття пережила захоплення вузькими краватками (до п`яти сантиметрів) і дуже широкими (до тринадцяти). Класика являє собою зразок почуття міри.
Краватка-стрічка спочатку доставляв чоловікам чимало занепокоєння. Його шили з єдиного шматка тканини по частковій нитки, і вузол часто зміщувався і розв`язувався. Тільки в 1926 році житель Нью-Йорка на ім`я Джесс Ленгсдорф знайшов чудове рішення, позбавити чоловіків від шпильок і затискачів, - він запропонував кроїти краватки по косій, що надавало їм пружність. Крім того, відтепер краватку складався з трьох частёй. Розгорніть свій власний краватку - і ви побачите, наскільки ефективна та проста його конструкція.

Кравці додали до цього свої маленькі хитрощі. У краватки, виконаного за індивідуальним замовленням, один довгий шов, зроблений вручну. Він виконаний однією ниткою, що перевищує довжину вироби сантиметрів на п`ятнадцять. Якщо врахувати, що його довжина трохи перевищує сто тридцять сантиметрів, то діяти майстру доводиться півтораметрової ниткою, що зовсім не просто і вимагає високої кваліфікації. Такі хитрощі не марні. У вузькому кінці краватки ховається петелька, яка виявляється потрібна, якщо ви захочете привести дорогий краватку в порядок. Це секрет, яким поділився з журналістами Роберт Гів - досвідчений кравець з Севіл Роу, вулиці в Лондоні, яка шанується всіма чоловіками, які вміють цінувати справжню престижність і комфорт.

Стиль в кишені
У міру того як чоловіча мода ставала більш демократична і суворіше, у міру того як все більше цінувалося вміння носити костюм і правильно вибирати деталі, а не фасон як такої, росла і роль краватки. Сьогодні для краваток шпильки і затиски важливі лише для авангардної моди і навряд чи в найближчому майбутньому позначаться на класичному стилі. Хіба що якийсь джентльмен вийме з сейфа вишукану шпильку свого прадіда.

Сучасним доповненням до краватки є пошет - хусточка для нагрудної кишені. Оскільки пошет виймають з кишені, то, можливо, своїм походженням ця назва зобов`язана французькому дієслова pocheter - "тримати або носити в кишені". Але можливо також, що це слово походить просто від pochette - "кишеньку".

Так чи інакше, пошет призначений тільки для прикраси чоловічого костюма, і класичний стиль пред`являє до нагрудного хустки жорсткі вимоги. Він повинен бути того ж тону, що і краватку, але не повторювати його. Іншими словами, пошет не можна зробити з обрізків тієї тканини, з якої зшита краватка. Скажімо, для краватки використовували фактурну тканину в рубчик або дрібний візерунок, а хусточка - з гладкого шовку того ж кольору. Але тут не може бути конкретних порад, тому що і краватку, і хустинку вибирають кожен раз, орієнтуючись на колір сорочки і костюма.

Хусточки для нагрудних кишень увійшли в моду з 30-х років минулого століття, витіснивши обов`язкову для світської людини бутоньєрку в петлиці. Хусточка, таким чином, заміщає собою квітку.

Взагалі-то найтонші батистові хустки з вишивкою, а потім і з мереживом носили як знак високого соціального статусу і жінки, і чоловіки з XIV століття. Хустка тримали в руці, а потім, поміщаючи в кишеню, намагалися зробити його помітним, випускаючи розкішно оздоблені кінці назовні. Карман для хустки у фраку або сюртуку містився ззаду, в фалди або підлогах. Про це нагадує зображення нареченого з картини Павла Федотова "Розбірлива наречена". Він одягнений дуже елегантно, і хустку, що стирчить із внутрішньої кишені його піджака ззаду, підтверджує його інтерес до моди.

Зрозуміло, таким хусткою не користувалися за призначенням, тобто його не варто вважати носовою хусткою в сучасному сенсі. Пошети коштували досить дорого і були об`єктом жадання вуличних злодюжок.

Містер Батерфляй
Сучасний краватка є маркірують знаком. Костюм з краваткою вказує на офіційний характер одягу. Їх носять службовці установ і відомств, керівники різного рангу ... Для особливо урочистих випадків часто потрібно незвичайний краватку - метелик. Історія його появи теж не зовсім звичайна. "Крильями метелики" колись називали бант краватки-хустки, вив`язані відповідним чином. Він зовсім не був схожий на сучасну метелика.

Її історія починається в 1904 році і пов`язана з першими постановками опери Джакомо Пуччіні "Мадам Батерфляй" ( "Чіо-Чіо-сан"), або, по-російськи, - "Пані Метелик". Роком раніше, в 1903-м, прем`єра опери з тріском провалилася. Композитор врахував претензії музичних критиків і неабияк відредагував партитуру. У рекламних цілях перед наступним поданням було оголошено, що глядачів чекає сюрприз. Дійсно, всі оркестранти були в краватках-метеликах, які з цього моменту стали надзвичайно модними.

До кінця ХХ століття вираз black tie ( "чорна краватка"), інакше - "чорна метелик" - стало означати смокінг в якості обов`язкового для запрошених гостей-чоловіків наряду. А біла краватка ( "білий метелик") - означає фрак.

Однак метелики носили і з повсякденним одягом. Причому вони могли бути не тільки шовкові або репсові, але і вовняні, з різноманітними візерунками від клітини до горошку. У наш час такі метелики носять артистичні натури або бажаючі здобути славу такими, що вимагає поважності, зрілості і внутрішнього спокою.

Точна наука
Нещодавно два англійських фізика-теоретика з Кембриджа Томас Фінк і Юнг Мао збагатили наше уявлення про краваткових вузлах, не тільки детально описавши всі їх відомі до 1999 року різновиди, а й запропонувавши ще дев`ять нових (одна з них була названа "Кельвін" - на честь вченого, який поклав початок теорії вузлів). Книга фізиків під назвою "85 способів зав`язування краватки. Настільна книга для чоловіків" по достоїнству оцінили читачами обох статей. Слід сказати, що вчені ставили перед собою суто наукову проблему, але зуміли зробити розповідь про теорію вузлів вельми цікавим.